पुरुषांच्या तेलकट स्किनसाठी सगळ्यात चांगला मॉइश्चरायझर: खरंच लागतो का?

हो. तेलकट स्किनमधूनही पाणी कमी होतं, आणि कडक, कोरडं करणारं रूटीन स्किनला इरिटेट करतं. त्यामुळे तेलाच्या ग्रंथी आणखी तेल बनवतात. फेस वॉशनंतर हलका, वॉटर-बेस्ड मॉइश्चरायझर स्किन शांत ठेवतो, आणि चमकही वाढवत नाही. जड क्रीम सोडा, स्टेप नाही.

दुपारचे 4 वाजलेत, लोअर परळचं ऑफिस. तुम्ही वॉशरूममध्ये जाता, आणि आरसा रोजचा रिपोर्ट देतो. कपाळ चमकतंय. नाक चमकतंय. सकाळच्या ट्रेनमुळे शर्टच्या कॉलरवर हलकी ओलसर रेघ दिसतेय.

तुम्ही चेहऱ्यावर पाणी मारता, पेपर टॉवेलने टिपता, आणि साधारण 40 मिनिटं बरं वाटतं. घरचा मॉइश्चरायझर तसाच न उघडलेला पडलाय. जो चेहरा स्वतःच तेल बनवतोय, त्याला आणखी क्रीम कशाला?

याच विचारामुळे बरेच पुरुष चमकत राहतात. आधी थोडक्यात उत्तर, मग पुरावा.

थोडक्यात उत्तर

• तेल आणि पाणी या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. चमकणाऱ्या स्किनमध्येही पाणी कमी असू शकतं.
• कडक वॉशिंग आणि मॉइश्चरायझर नाही, यामुळे स्किन इरिटेट होते, आणि इरिटेट झालेली स्किन जास्त तेल बनवते.
• हलका, वॉटर-बेस्ड मॉइश्चरायझर निवडा, शक्यतो ऑइल-कंट्रोल ॲक्टिव्ह्ज असलेला.
• फेस वॉशनंतर, सकाळी आणि रात्री, स्किन अजून ओलसर असताना नाण्याएवढा वापरा.
• निर्णय घेण्याआधी त्याला 6 ते 8 आठवडे द्या.

तुमचा चेहरा मुळात इतका तेलकट का असतो?

तुमची स्किन प्रत्येक केसाच्या शेजारी असलेल्या छोट्या ग्रंथींमधून सीबम नावाचा मेणासारखा द्रव बनवते. Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology मधला 2017 चा एक रिव्ह्यू सांगतो की या ग्रंथी खरं काम करतात. त्या "स्किनच्या बॅरियरमध्ये आणि नैसर्गिक इम्युनिटीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात". म्हणजे तेल ही चूक नाही. त्याचं प्रमाण ही अडचण आहे.

नळ कोण उघडतो, तेही हाच रिव्ह्यू सांगतो. पुरुषांचे हॉर्मोन्स, विशेषतः DHT नावाचा एक, तेलाच्या ग्रंथींची वाढ आणि त्या किती तेल बनवतात हे ठरवतात. पुरुष स्त्रियांपेक्षा जास्त तेल बनवतात, आणि रिव्ह्यू याचं कारण जास्त टेस्टोस्टेरॉन सांगतो. तो असंही म्हणतो की तेलाचं प्रमाण "वसंत आणि उन्हाळ्यात आणि जास्त दमट हवामानात" वाढतं. थोडक्यात, मार्च ते ऑक्टोबरमधली मुंबई.

पुरुषांची स्किनही वेगळी असते. 57 स्टडीजचा 2018 चा एक रिव्ह्यू सांगतो की पुरुषांची स्किन 10 ते 20% जाड असते, जास्त तेल बनवते आणि तिचे पोर्स मोठे असतात. आता तो भाग, जो बहुतेक पुरुषांच्या लक्षात येत नाही. त्याच रिव्ह्यूत दिसलं की पुरुषांच्या स्किनच्या पृष्ठभागातून स्त्रियांपेक्षा जास्त पाणी निघून जातं. वर जास्त तेल, खालून जास्त पाणी बाहेर, दोन्ही एकाच वेळी.

तुमच्या स्किनच्या वरच्या थराला एक भिंत समजा. तेल म्हणजे बाहेरचा रंग. पाणी भिंतीच्या आतच साठलेलं असतं. रंग चमकदार आहे म्हणून भिंतीत किती पाणी आहे ते कळत नाही. तेलकट स्किनवर मॉइश्चरायझर का, याचं पूर्ण उत्तर या एका चित्रात आहे.

आणि नाही, तिशीत हे आपोआप जाणार नाही. 2017 चा रिव्ह्यू सांगतो की पुरुषांमध्ये तेलाचं प्रमाण 50 ते 70 वयाच्या दरम्यान कधीतरीच कमी होतं. 2018 च्या रिव्ह्यूत दिसलं की गालांवर ते वयासोबत स्थिर राहतं. तेलकट स्किन मॅनेज करायची असते. ती जाण्याची वाट बघत बसायचं नसतं. हॉर्मोन्स, उष्णता आणि सवयींची पूर्ण गोष्ट पुरुषांची स्किन तेलकट का होते यात आहे.

तेलकट स्किन मॉइश्चरायझरशिवाय चालेल का?

चालेल. फक्त त्याच्याशिवाय वाईट चालेल. याची तीन कारणं, पुराव्यासह.

इरिटेट झालेली स्किन जास्त तेल बनवते. American Academy of Dermatology हे सरळ सांगते. "खूप कडक फेस वॉश वापरल्याने स्किन इरिटेट होऊ शकते आणि तेलाचं प्रमाण वाढू शकतं." तेलकट स्किनसाठी तिचा सल्ला: क्लेन्झिंगनंतर मॉइश्चरायझर लावा. तिच्याच शब्दांत, "स्किन हायड्रेटेड ठेवण्यासाठी मॉइश्चरायझर लावणं तरीही महत्त्वाचं आहे". "मॅट राहण्यासाठी" मॉइश्चरायझर स्किप करणारे पुरुषच बहुतेक वेळा लंचपर्यंत सगळ्यात जास्त चमकत असतात.

पिंपल्स असलेल्या स्किनचं बॅरियर कमकुवत असतं. थायलंडमधल्या 316 लोकांवरच्या 2024 च्या एका स्टडीने स्किनच्या पृष्ठभागातून होणारी पाण्याची घट मोजली. ॲक्ने असलेल्या स्किनमधून क्लिअर स्किनपेक्षा जास्त पाणी गेलं (दिवसाला दर चौरस मीटरमागे 13.16 विरुद्ध 10.63 ग्रॅम). ॲक्नेची ट्रीटमेंट चालू असलेल्या स्किनमधून सगळ्यात जास्त. लेखक असे मॉइश्चरायझर सुचवतात जे फक्त पाणी देत नाहीत, बॅरियरलाही आधार देतात. या स्टडीत बहुतेक लोक स्त्रिया होत्या, म्हणून याला दिशा दाखवणारा संकेत समजा, पुरुषांवरचा निकाल नाही.

ऑइल-कंट्रोल ॲक्टिव्ह्ज स्किन कोरडी करतात. त्याच जर्नलमधला 2014 चा एक रिव्ह्यू सॅलिसिलिक ॲसिडला स्किन इरिटेट करणाऱ्या ॲक्ने ॲक्टिव्ह्जमध्ये गणतो. त्याच्या शब्दांत परिणाम म्हणजे "पेशंट्स नियमित वापर करत नाहीत". सोप्या भाषेत, चुरचुरल्यामुळे तुम्ही सोडून देता. मॉइश्चरायझरमुळे तुम्ही तेल कंट्रोल करणारा फेस वॉश आणि सीरम वापरत राहू शकता.

त्याऐवजी दुसरं काही वापरता येईल का? नाही. चेहऱ्यावरचं पाणी काही मिनिटांत उडून जातं. फक्त सीरम लावलं तर बॅरियरला आधार मिळत नाही. या कामासाठी त्यासाठीच बनलेलं प्रॉडक्ट लागतं.

पुरुषांच्या तेलकट स्किनसाठी सगळ्यात चांगला मॉइश्चरायझर कोणता?

आधी मॉइश्चरायझर म्हणजे काय ते बघूया. Indian Journal of Dermatology मधला 2016 चा एक रिव्ह्यू त्याची तीन कामं सांगतो. ह्युमेक्टंट्स स्किनमध्ये पाणी ओढतात. ऑक्लुझिव्ह्ज वर बसतात आणि पाणी बाहेर जाऊ देत नाहीत. इमोलिएंट्स म्हणजे स्किन मऊ करणारी तेलं. जड क्रीममध्ये बहुतेक शेवटच्या दोन गोष्टी असतात. जेल किंवा जेल-क्रीममध्ये बहुतेक पहिली, आणि वर हलकं सील.

म्हणून तेलकट स्किनसाठी ब्रँडचं नाव बघून नाही, फॉर्म्युला बघून निवडा. हे बघा:

• जेल किंवा जेल-क्रीम, वॉटर-बेस्ड. वर तेलाचा थर न ठेवता स्किन हायड्रेट करतो.
• ग्लिसरीन किंवा हायल्युरॉनिक ॲसिड. दोन्ही ह्युमेक्टंट्स आहेत, आणि इंडियन रिव्ह्यू ग्लिसरीनला "सगळ्यात प्रभावी ह्युमेक्टंट" म्हणतो.
• ऑइल-कंट्रोल ॲक्टिव्ह्ज: नियासिनामाइड, सॅलिसिलिक ॲसिड, मँडेलिक ॲसिड, ग्रीन टी. तपशील खाली.
• जड काहीही नको. घट्ट क्रीम नको, बॉडी लोशन नको, चेहऱ्यावर थर सोडणारं काहीच नको.

आता ॲक्टिव्ह्ज. नियासिनामाइड, म्हणजे व्हिटॅमिन B3 चा एक प्रकार, याचा तेलावरचा डेटा सगळ्यात चांगला आहे. 2006 च्या एका ट्रायलमध्ये 100 जपानी व्हॉलंटियर्सना 2% नियासिनामाइड असलेला मॉइश्चरायझर किंवा साधा मॉइश्चरायझर दिला गेला. नियासिनामाइड ग्रुपमध्ये 2 आणि 4 आठवड्यांनी तेलाचं प्रमाण कमी होतं. जास्त डोस घेण्याचा नेहमीचा मार्ग म्हणजे 5% नियासिनामाइड असलेलं सीरम. सॅलिसिलिक ॲसिड तेलात विरघळतं, म्हणून ते पोर्सच्या आत जमा होतं आणि ब्लॉकेज साफ करतं. मँडेलिक ॲसिडचा रेणू मोठा असतो, म्हणून ते स्किनमध्ये हळू जातं आणि कमी इरिटेट करतं. ग्रीन टीची एक छोटी स्टडी आहे: 3% ग्रीन टी क्रीम 10 पुरुषांच्या गालांवर लावल्यावर 8 आठवड्यांत तेलाचं प्रमाण कमी झालं.

THERŌ च्या Active Oil Control Niacinamide Moisturizerमागे हीच यादी आहे. त्यात सॅलिसिलिक ॲसिड, मँडेलिक ॲसिड आणि ग्रीन टी आहेत. हा हलका मॉइश्चरायझर जास्तीचं तेल कंट्रोल करायला, पोर्स मोकळे करायला आणि स्किन क्लिअर ठेवायला मदत करतो. त्यात DustShield™ पण आहे. ते PM2.5 सारख्या अतिसूक्ष्म प्रदूषण कणांविरुद्ध बॅरियर तयार करायला मदत करतं. म्हणजे एकाच ट्यूबमध्ये प्रदूषणाची स्टेपही होते. तुमची मोठी काळजी टॅन आणि डार्क स्पॉट्स आहे? Intense Bright Vitamin C Moisturizerचं टेक्स्चरही तसंच हलकं आहे. त्यात त्याऐवजी व्हिटॅमिन C, कोजिक ॲसिड आणि अल्फा आर्ब्युटिन आहेत.

चिकट न वाटणारा मॉइश्चरायझर कसा निवडायचा?

टेक्स्चरपासून सुरुवात करा. मॉइश्चरायझर निवडण्याबद्दल AAD ची गाइड त्यांना वजनानुसार क्रमाने लावते. "जेल बहुतेक वेळा वॉटर-बेस्ड असतो आणि स्किनवर लोशनपेक्षा हलका वाटतो." क्रीम "लोशन आणि जेलपेक्षा घट्ट असतं आणि त्यात तेलाचं प्रमाण जास्त असतं". तेलकट स्किनसाठी हे पेज जेलकडे बोट दाखवतं. म्हणून आधी जेल किंवा जेल-क्रीम, मग पातळ लोशन, आणि घट्ट क्रीम सगळ्यात शेवटी.

मग लेबल वाचा. सिलिकॉन-बेस्ड घटक मदत करतात, आणि इंडियन रिव्ह्यू म्हणतो की ते "तेलकट स्किनसाठी योग्य आहेत". जड, सील करणारी क्रीम्स टाळा. न्यूझीलंडचा डर्मेटोलॉजी रेफरन्स DermNet सावध करतो की "ऑक्लुझिव्ह इमोलिएंट्समुळे ॲक्ने होऊ शकतो किंवा वाढू शकतो". ऑक्लुझिव्ह्ज म्हणजे सीलसारखे वर बसणारे घटक. पेट्रोलियम जेली त्यातलीच एक, आणि इंडियन रिव्ह्यू तिच्या "चिकटपणा"वर बोट ठेवतो.

शेवटी, फील टेस्ट. लावल्यानंतर एका मिनिटाने चेहरा मऊ वाटला पाहिजे, निसरडा नाही. तुमच्या गालाचा ठसा फोनच्या स्क्रीनवर उमटत असेल, तर तो खूप जड आहे. Active Oil Control Niacinamide Moisturizer हा हलका मॉइश्चरायझर आहे. तो सगळ्या स्किन टाइप्सना सूट होतो, खासकरून तेलकट आणि कॉम्बिनेशन स्किनला.

पिंपल्स असलेल्या तेलकट स्किनसाठी कोणता मॉइश्चरायझर चांगला?

नियम तेच. AAD चा ॲक्नेबद्दलचा सल्ला हे एका वाक्यात सांगतो: "कोरडी स्किन म्हणजे इरिटेट झालेली स्किन." ॲक्नेच्या प्रॉडक्ट्समुळे चेहरा कोरडा पडत असेल, तर तो "ॲक्ने-प्रोन स्किनसाठी बनलेला मॉइश्चरायझर लावा" असं सांगतो, दिवसातून दोनदा.

योग्य मॉइश्चरायझर फक्त शांत करण्यापेक्षा जास्त करू शकतो. थायलंडमधल्या 2024 च्या एका ट्रायलमध्ये माइल्ड ते मॉडरेट ॲक्ने असलेल्या 40 लोकांना ॲक्नेची दोन औषधं दिली गेली. प्रत्येकाने चेहऱ्याच्या एका बाजूला सेरामाइड्स (स्किनला पाणी धरून ठेवायला मदत करणारे मेणासारखे फॅट्स) आणि नियासिनामाइड असलेला मॉइश्चरायझर लावला, आणि दुसऱ्या बाजूला साधं क्रीम. 8 आठवड्यांनंतर सेरामाइड आणि नियासिनामाइडच्या बाजूला पिंपल्स कमी होते, लाल पिंपल्स आणि बंद पोर्स दोन्ही.

म्हणून ऑइल-कंट्रोल ॲक्टिव्ह्ज असलेला हलका, नॉन-कॉमेडोजेनिक मॉइश्चरायझर निवडा. पिंपल-प्रोन स्किनच्या रेंजमध्ये, मॉइश्चरायझर पोर्स मोकळे करायला मदत म्हणून सॅलिसिलिक ॲसिड आणि तेल कंट्रोल करायला मदत म्हणून ग्रीन टी वापरतो. बाकी सगळं पिंपल्सपासून सुटका मिळवण्याच्या गाइडमध्ये आहे.

मॉइश्चरायझर हा स्किनकेअर आहे, ॲक्नेची ट्रीटमेंट नाही. "खोल किंवा दुखणाऱ्या ॲक्ने"साठी AAD म्हणते, "डर्मेटोलॉजिस्टला दाखवणं आवश्यक आहे".

तेलकट स्किनवर मॉइश्चरायझर कसा वापरायचा: रूटीन

चार स्टेप्स, सकाळी आणि रात्री. प्रत्येक वेळी 30 सेकंद.

1. क्लेन्झ. सकाळी आणि रात्री तेलकट स्किनसाठी बनलेल्या फेस वॉशने चेहरा धुवा. AAD म्हणते दिवसातून जास्तीत जास्त दोनदा आणि घाम आल्यानंतर, म्हणून जिम किंवा उन्हातल्या प्रवासानंतर एकदा जास्त धुवा. पाच वेळा नाही.
2. ट्रीट. ऑइल-कंट्रोल सीरमचे 3 ते 5 थेंब हलकेच थापून लावा. एक मिनिट शोषू द्या.
3. मॉइश्चराइझ. स्किन अजून थोडी ओलसर असताना हलक्या ऑइल-कंट्रोल मॉइश्चरायझरचं नाण्याएवढं प्रमाण घ्या. सपाट तळहातांनी चेहरा आणि मानेवर पसरवा, दिसेनासा होईपर्यंत. कोरड्या स्किनसाठी AAD ची टीप इथेही लागू होते: स्किन "अजून ओलसर" असताना मॉइश्चरायझर सगळ्यात चांगलं काम करतो.
4. प्रोटेक्ट. सकाळी शेवटी SPF 30 किंवा त्याहून जास्त असलेलं सनस्क्रीन लावा. ऑइल-कंट्रोल ॲक्टिव्ह्जमुळे स्किन उन्हाला जास्त संवेदनशील होते.

रात्री स्टेप 3 नंतर थांबा. पहिल्या आठवड्यात स्किन ताणल्यासारखी वाटली किंवा चुरचुरली, तर सीरम एक दिवसाआड करा आणि मॉइश्चरायझर चालू ठेवा. कोणताही नवा ॲक्टिव्ह आधी दोन दिवस जबड्यावर पॅच टेस्ट करा.

तेलकट स्किन असलेले पुरुष करतात त्या चुका

मॉइश्चरायझर स्किप करणं. वर सांगितलंच आहे. तरी पुन्हा एकदा सांगण्यासारखं आहे. कोरडी, इरिटेट झालेली स्किन म्हणजे चमकणारी स्किनच, फक्त जास्तीच्या स्टेप्ससह.

दिवसातून पाच वेळा चेहरा धुणं. दुपारी 4 चा पाण्याचा शिडकावा काहीतरी केल्यासारखा वाटतो. ॲक्ने वाढवणाऱ्या सवयींच्या AAD च्या यादीत दिवसातून दोनदापेक्षा जास्त चेहरा धुणं आहे, कारण त्याने स्किन इरिटेट होते. दुपारच्या चमकेसाठी ब्लॉटिंग पेपर किंवा स्वच्छ टिश्यू काही सेकंद स्किनवर दाबा. घासू नका.

घरचं फॅमिली क्रीम वापरणं. बाथरूमच्या शेल्फवरचा मोठा डबा हात, कोपर आणि हिवाळ्यात सगळ्यांचे चेहरे सांभाळतो. ते रिच क्रीम आहे. तेलकट स्किनवर ते मे महिन्यातल्या रेनकोटसारखं बसतं. चेहऱ्याला चेहऱ्यासाठीच बनलेला हलका मॉइश्चरायझर लागतो, आणि तुमच्या चेहऱ्याला घरातला सगळ्यात हलका.

केमिस्टकडचं "लगेच रिझल्ट" देणारं क्रीम. भारतात ओव्हर द काउंटर विकल्या जाणाऱ्या काही क्रीम्समध्ये स्टिरॉइड असतं. 2011 च्या एका स्टडीने भारतातल्या 12 डर्मेटोलॉजी सेंटर्समधल्या 2,926 पेशंट्सची तपासणी केली. त्यात 14.8% जण चेहऱ्यावर असं क्रीम वापरत होते, त्यातले 24% ॲक्नेसाठी. बहुतेकांनी (59.3%) डॉक्टर नसलेल्या कोणाच्या तरी सल्ल्याने सुरू केलं होतं. 90.5% वापरणाऱ्यांमध्ये साइड इफेक्ट्स दिसले, आणि सगळ्यात कॉमन साइड इफेक्ट होता ॲक्ने. पिंपल्ससाठीचं क्रीमच पिंपल्स देत होतं. पश्चिम उत्तर प्रदेशातल्या 2026 च्या एका स्टडीत दिसलं की स्टिरॉइडमुळे स्किन खराब झालेल्या 96 पेशंट्सपैकी 95.8% जणांना ट्यूबमध्ये काय आहे ते माहीत नव्हतं. एखादं क्रीम एका आठवड्यात काम करत असेल, तर त्यात काय आहे ते विचारा.

पहिल्याच दिवशी ॲक्टिव्ह्जचा ढीग. सॅलिसिलिक फेस वॉश, सीरम, स्क्रब आणि नवा मॉइश्चरायझर, सगळं एकाच आठवड्यात. लाल, खवले पडणारी स्किन मिळवण्याचा हा चांगला मार्ग आहे, आणि मग ती आणखी तेल बनवते. एक प्रॉडक्ट वाढवा. चार आठवडे थांबा. मग पुढचं.

तेल घासून काढणं. AAD सरळ सांगते: घासल्याने स्किन इरिटेट होते आणि "ती आणखी वाईट दिसू शकते". बोटांची टोकं, फेस वॉश, 30 सेकंद.

मॉइश्चरायझरचा फरक दिसायला किती वेळ लागतो?

दोन टाइमलाइन्स. फील पहिल्याच वापरात बदलतो: धुतल्यानंतर कमी ताण, सीरमची चुरचुर नाही. तेलाला जास्त वेळ लागतो. 2006 च्या नियासिनामाइड ट्रायलमध्ये तेलाचं प्रमाण 2 आठवड्यांनी कमी होतं आणि 4 आठवड्यांनी आणखी कमी. कोणत्याही ॲक्ने प्रॉडक्टसाठी AAD चा नियम म्हणजे निर्णय घेण्याआधी 6 ते 8 आठवडे. ठरवण्याआधी पूर्ण ट्यूब वापरा.

शुक्रवारपर्यंत मॅट चेहऱ्याची अपेक्षा करू नका. तेलाच्या ग्रंथी हॉर्मोन्स आणि हवामानाचं ऐकतात, एका आठवड्याच्या मेहनतीचं नाही. मॉइश्चरायझर तुम्हाला अडचण वाढवण्यापासून थांबवतो आणि ऑइल-कंट्रोल ॲक्टिव्ह्जना काम करू देतो. हे आठवड्यांत दिसतं, दिवसांत नाही.

डर्मेटोलॉजिस्टकडे कधी जायचं?

मॉइश्चरायझर चमक आणि सौम्य ब्रेकआउट्स सांभाळतो. पण खालच्या गोष्टी नाही. यातलं काही असेल तर डर्मेटोलॉजिस्टची अपॉइंटमेंट घ्या:

• स्किनखाली खोल, दुखणारे पिंपल्स, किंवा खड्डे किंवा व्रण सोडणारे पिंपल्स.
• 8 ते 12 आठवडे नियमित रूटीन करूनही न सुधारलेले ब्रेकआउट्स.
• दमट हवेत कपाळावर, छातीवर किंवा पाठीवर येणारे छोटे खाजणारे फोड. तो फंगल प्रॉब्लेम असू शकतो, आणि तो ॲक्नेसारखा दिसतो.
• नवं प्रॉडक्ट वापरल्यानंतर रॅश, जळजळ किंवा स्किन सोलणं. आधी ते प्रॉडक्ट बंद करा.
• केमिस्टकडच्या क्रीमला स्किनची कोणतीही रिॲक्शन, किंवा काही दिवसांतच काम करणारं कोणतंही क्रीम. ट्यूब सोबत घेऊन जा.

पुरुषांच्या तेलकट स्किनसाठी मॉइश्चरायझर: नेहमीचे प्रश्न

तेलकट स्किनचं वय हळू वाढतं का?

काही प्रमाणात, आणि फक्त काही ठिकाणी. 2015 च्या एका स्टडीने 58 जपानी मृतदेहांची स्किन तपासली. जिथे तेलाच्या ग्रंथी दाट होत्या, तिथे कपाळावरच्या सुरकुत्या कमी खोल होत्या. डोळ्याच्या बाहेरच्या कडेला, जिथे तेलाच्या ग्रंथी कमी असतात, असा कोणताही संबंध दिसला नाही. लेखक ग्रंथींच्या दाटपणाला सुरकुत्यांमागच्या "अनेक घटकांपैकी एक" म्हणतात. जाड स्किन आणि कमी सन डॅमेज यांचाही फरक पडला. म्हणजे कपाळावर तेलकट स्किनचा थोडा फायदा आहे. सनस्क्रीनचा फायदा सगळीकडे आणि जास्त मोठा.

मॉइश्चरायझर न लावल्याने ॲक्ने होतो का?

फक्त त्यामुळे नाही. ॲक्नेची सुरुवात तेल, बंद पोर्स आणि बॅक्टेरियापासून होते. पण ॲक्ने असलेली स्किन आधीच क्लिअर स्किनपेक्षा पृष्ठभागातून जास्त पाणी गमावते. आणि कोरडा, इरिटेट झालेला चेहरा जास्त तेल बनवतो. ॲक्ने-प्रोन स्किनसाठी बनलेला हलका मॉइश्चरायझर बॅरियर स्थिर ठेवतो. पोर्सवरचं काम ऑइल-कंट्रोल सीरम करतं.

मॉइश्चरायझरचा 3 मिनिटांचा नियम काय आहे?

हा एक ढोबळ नियम आहे, क्लिनिकल आकडा नाही. पण त्यामागच्या कल्पनेला आधार आहे. AAD सांगते की धुतल्यानंतर "स्किन अजून ओलसर असताना" मॉइश्चरायझर लावा. Indian Journal of Dermatology चा रिव्ह्यू म्हणतो की ऑक्लुझिव्ह्ज "ओलसर स्किनवर लावावेत". धुवा, एकदा टिपून घ्या, लावा. चेहरा कोरडा होण्याची वाट बघू नका.

तेलकट स्किनसाठी जेल, लोशन की क्रीम मॉइश्चरायझर चांगला?

जेल किंवा जेल-क्रीम, आणि त्यानंतर पातळ लोशन. क्रीम मुख्यतः तेलं आणि सील करणाऱ्या घटकांपासून बनतं, आणि ते तेलकट स्किनकडे आधीच भरपूर असतं. जेल वॉटर-बेस्ड असतो, त्यात ग्लिसरीनसारखे ह्युमेक्टंट्स असतात, म्हणून तो थर न ठेवता हायड्रेट करतो. हलका जेल किंवा लोशन बघा, आणि साधारण मॉइश्चरायझरऐवजी तेलकट स्किनसाठी बनलेला मॉइश्चरायझर निवडा.

नॉन-कॉमेडोजेनिक म्हणजे ऑइल-फ्री का?

नाही. ऑइल-फ्री म्हणजे ट्यूबमध्ये काय आहे ते. नॉन-कॉमेडोजेनिक म्हणजे प्रॉडक्ट पोर्स बंद न करण्यासाठी बनवलेलं आहे. Albert Kligman यांनी पोर्स बंद होण्याच्या सुरुवातीच्या टेस्ट्स बनवल्या. 1996 च्या एका रिव्ह्यूत त्यांनी लिहिलं की "चिकटपणा म्हणजे कॉमेडोजेनिसिटी असं मानता येत नाही". तरीही ऑइल-फ्रीला जागा आहे, कारण AAD तेलकट स्किनसाठी नॉन-कॉमेडोजेनिकच्या शेजारीच त्याचंही नाव घेते. पॅकवर एकच शब्द असेल, तर नॉन-कॉमेडोजेनिक निवडा. ते कसं टेस्ट होतं ते नॉन-कॉमेडोजेनिकच्या सोप्या गाइडमध्ये आहे.

तेलकट चेहरा म्हणजे जास्त टेस्टोस्टेरॉन का?

आरशात मोजता येईल अशा अर्थाने नाही. पुरुषांचे हॉर्मोन्स, विशेषतः DHT, तेलाच्या ग्रंथी चालवतात, आणि सरासरी पुरुष स्त्रियांपेक्षा जास्त तेल बनवतात. पण नॉर्मल हॉर्मोन लेव्हल्सना तुमच्या ग्रंथी कसा प्रतिसाद देतात, हे प्रत्येक पुरुषात वेगळं असतं. उष्णता आणि दमटपणा सगळ्यांचंच तेल वाढवतात. तेलकट चेहरा हे स्किनचं वैशिष्ट्य आहे, हॉर्मोन टेस्ट नाही.

तेलकट स्किन कधी जाते का?

विशी, तिशी किंवा चाळिशीत आपोआप नाही. संशोधन सांगतं की पुरुषांचं तेलाचं प्रमाण अनेक दशकं स्थिर राहतं आणि 50 ते 70 वयाच्या दरम्यान कधीतरीच कमी होतं. पण ते चांगल्या प्रकारे मॅनेज करता येतं. सौम्य फेस वॉश, नियासिनामाइड सीरम आणि हलका मॉइश्चरायझर, रोज. "तेलकट" आणि "लंचपर्यंत ठीक" यातला फरक हाच. Active Oil Control रेंज यासाठीच बनली आहे.

पुरुषांच्या तेलकट स्किनसाठी सगळ्यात चांगला मॉइश्चरायझर: आज रात्री काय करायचं

हो, तुम्हाला मॉइश्चरायझर लागतो. आज रात्री: सौम्य ऑइल-कंट्रोल फेस वॉशने चेहरा धुवा आणि एकदा टिपून घ्या. मग हलक्या ऑइल-कंट्रोल मॉइश्चरायझरचं नाण्याएवढं प्रमाण ओलसर चेहऱ्यावर आणि मानेवर पसरवा. 30 सेकंद. उद्या सकाळी पुन्हा तेच करा आणि वर सनस्क्रीन लावा.

जड क्रीम्स कोपरांसाठी ठेवा. पाणी मारून स्किप करण्याची सवय भूतकाळात सोडा. आणि आरशाला मत द्यायची संधी देण्याआधी 6 ते 8 आठवडे रूटीन चालू ठेवा. तुम्ही अगदी शून्यापासून सुरुवात करत असाल, तर पुरुषांसाठी चार स्टेप्सचं रूटीन ही सुरुवातीची जागा आहे.

संदर्भ

1. Endly DC, Miller RA. Oily Skin: A Review of Treatment Options. Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, 2017
2. Rahrovan S, et al. Male versus female skin: What dermatologists and cosmeticians should know. International Journal of Women's Dermatology, 2018
3. American Academy of Dermatology. How to control oily skin
4. Skin Barrier Parameters in Acne Vulgaris versus Normal Controls: A Cross-Sectional Analytic Study. Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology, 2024
5. Chularojanamontri L, et al. Moisturizers for Acne: What are their Constituents? Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, 2014
6. Sethi A, Kaur T, Malhotra SK, Gambhir ML. Moisturizers: The Slippery Road. Indian Journal of Dermatology, 2016
7. Draelos ZD, Matsubara A, Smiles K. The effect of 2% niacinamide on facial sebum production. Journal of Cosmetic and Laser Therapy, 2006
8. Arif T. Salicylic acid as a peeling agent: a comprehensive review. Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology, 2015
9. Alpha Hydroxy Acids in skincare: a review. Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology, 2024
10. Mahmood T, et al. Outcomes of 3% green tea emulsion on skin sebum production in male volunteers. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences, 2010
11. American Academy of Dermatology. 10 skin care habits that can worsen acne
12. Saraswat A, et al. Topical corticosteroid abuse on the face: a prospective, multicenter study of dermatology outpatients. Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology, 2011
13. Topical Steroid and Fairness Cream Abuse in Facial Dermatoses: A Cross-Sectional Study at a Tertiary Care Center in Western Uttar Pradesh. Cureus, 2026
14. American Academy of Dermatology. Dermatologists' top tips for relieving dry skin
15. Tamatsu Y, et al. New finding that might explain why the skin wrinkles more on various parts of the face. Clinical Anatomy, 2015
16. American Academy of Dermatology. How to pick the right moisturizer for your skin
17. DermNet. Emollients and moisturisers
18. Tempark T, Shem A, Lueangarun S. Efficacy of ceramides and niacinamide-containing moisturizer versus hydrophilic cream in combination with topical anti-acne treatment in mild to moderate acne vulgaris: a split face, double-blinded, randomized controlled trial. Journal of Cosmetic Dermatology, 2024
19. Kligman AM. Petrolatum is not comedogenic in rabbits or humans: a critical reappraisal of the rabbit ear assay and the concept of "acne cosmetica". Journal of the Society of Cosmetic Chemists, 1996